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本帖最后由 leolzf 于 2017-3-1 11:23 编辑
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$ o3 T" R& C$ W            这篇是利用的多年的经验真正写给新手的,而且我发现很多新手来论坛都不爬文,也不学习,懒得搜素吗?有的学习了吧,也许暂时理解不了,好了,这篇帖子结合论坛本来有的文章链接,加上我补足一些缺少的东西,应该算是比较完善的指导,当然海水是很复杂的,我尽量用大家看得懂的文字来讲述和介绍,许多深奥的理论尽量不涉及!一切从浅到深,从暗到明,慢慢的让你把养海水变成享受,看清楚坑在何方。
0 g. Y, |8 Q9 Q) S4 M" a! p# e& j         若有不完善和不对的地方请论坛各位百年海龟,魅力珊瑚等等补足,低等藻类需要你们的关怀!文章中要点均使用红色标注,链接方便新手爬文(类目录),我选择较简单好理解的文章,纯手工WORD原创码字,有疑问请在下面回复!只要耐心看完,我相信你的下海之路更顺利!
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设备详解
海水设备种类与要点
1、 基本来讲,只需要“合格的海水,容器,水流,温度,光照”这几样就够了,只要你够勤快不怕累进行有规律的换水,其他的设备都是给懒人(科技的发展就是为了减轻人类的工作负荷)设计的。
基础设备:
(1)    超白鱼缸:观赏性强,抗刮能力比亚克力强。(海水设备多,底滤能成为你足够懒的关键,底缸可采用亚克力套,美观放水雾,当然你得有钱)
(2)    RO/DI纯水机:基础的制水设备,能得到纯净水,流量有50G-2000G,一般来讲400G出水的就足够150以下的缸使用,品牌的RO机价格贵在商标  和售后上。DI装置:在RO机后增加1-4节过滤,滤材为离子树脂,主要作用是离子交换,去除多余的营养盐,得到最纯净的水。
(3)    主泵(造浪泵):形成浪涌和水流,让珊瑚和微生物得以代谢,让食物得以流动到鱼缸的各个角落,带走残渣碎屑到过滤系统,流量推荐为水体的7-    9倍。
(4)    加热棒(水冷):温控基础设备,当然只要是土豪你完全可以使用空调代替。
(5)    灯具(阳光):除了NPS不需要光以外,其他珊瑚礁生物都需要光照。
2、 懒人设备之一:
   蛋分:能够有效的减少换水频率,减轻维护劳动成本,有效的蛋分=水体*4(5)=蛋分进气量。这样的参数完全满足了你喜欢喂食的心里。蛋分的作用以及理论论坛文章有讲述,自行爬文。
3、 懒人设备之二:
(1)滴定:就是定时蠕动泵,可以少量(以ML计)多次添加溶液,避免水体波动,同样能够减少换水频率并维持元素含量以及定时喂食,滴定头数选择,滴定元素选择4头,需要增加喂食滴定选择扩展或者直接买两个4头。滴定的内容一般有“品牌元素调整剂,碳酸氢钠,氯化钙,氯化镁,氯化钾,氯化镧,微量元素,珊瑚粮”优点就是方便快捷简单,缺点就是使用分析纯含有重金属杂质,需要使用活性炭吸附和加强换水。
(2)钙反:需要二氧化碳气瓶,PH监测表,电磁阀,纯净珊瑚骨配合使用,维持元素含量,特别适用大缸(超过500L水体),大缸靠换水来维持元素,哪真得累死。优点就是能得到最纯净的元素,缺点就是前期调整频繁,设备一次性投资大,调节不好容易拉低缸内PH,有小几率爆炸风险。钙反的文章论坛有详细介绍。
(3)定时控制器:根据设定时间通电和断电的设备。
4、 附属设备:
(1)    流沙过滤器(煮豆机):主要用于各类质量较轻的吸附剂,NP豆,活性炭,吸附水中的营养物质与重金属杂质。
(2)    ATS(UAS:藻类过滤装置,利用低等藻类净化水体中的有机物,无机物,同时也吸收各类元素!
(3)    磁力刷(刮刀):清除鱼缸壁上附着藻类的必备工具,除非你喜欢朦胧感!
(4)    温度计:方便你监测温度。
(5)    PH监测器:有电极的那种,需要校准,普通的PH测试计,PH表准确度不够!
(6)    臭氧机:与气泵联合使用(或者自带气泵),生成臭氧,强氧化剂,有消毒杀菌氧化的功能。
(7)    光学比重计:监测盐度,合格的海水比重为1.020-1.026之间!FOT缸可以维持低盐度,LPS缸维持在1.023,SPS缸维持在1.026,NPS对不起没有纯养过,不过也应该差不多。
(8)    自动补水装置:利用浮球或者红外线传感器,自动补充海水缸中蒸发的淡水。
(9)    UV紫外线杀菌灯:利用强紫外线杀菌的功能将流经过滤器的水彻底杀灭微生物。
(10)  沸石桶:ZEO系统的标准设备,配合沸石一起使用,归类到附属是因为在柏林系统中一般是用不到的。
(11)  各种杂七杂八的海水设备:主要作用是挖坑!次要作用有那么一点点,你勤快点也不至于掉坑里!
海水设备的疑问与误区
1、 RO/DI减少你购买桶装纯净水的成本,并且可以人缸两用,使用寿命根据你的使用频率来决定!正常的RO反渗透膜可以至少使用2年。离子树脂颜色变深以后就可以更换了!大家可以买密封的树脂回来自己装比较节约成本。
2、 主泵(造流浪):不是越大越好,要合适,怎么合适?根据我的经验就是水体的7-9倍,水循环的太快不利于硝化反应,大缸因为底缸和主缸有落差,有一定的损耗,所以推荐9倍,背滤缸,微缸落差小,所以推荐7倍。造浪和造流只要保证主缸的水流无死角,悬浮的有机碎屑不沉淀堆积,就够了,珊瑚其实不太喜欢过于强大的水流,只要触手有轻微的摆动即可,在铺沙的缸中,保证细砂层有轻微移动的水流是最好的,强大的海浪也是摧毁珊瑚礁的因素之一。
主泵的选择最好选择质量可靠的品牌,而且一次买两,一个作为备用!我曾经就是因为主泵的损坏,没有备用泵导致死生物。
浪和流是有区别的,浪可以扬起碎屑,水在缸中来回摆动。流可以冲走碎屑,进入过滤系统!所以最好使用浪流结合的造浪模式。
3、 蛋分:越大越好这句话怎么来的,有的人又建议不要太大,把水打的太瘦,其实我觉得蛋分作为一个懒人海水装备,就要根据你的需求来,你喜欢喂,那就是越大越好,你要喜欢看,那合适就行!水廋你可以喂,水肥你就只能折腾,你觉得那个更轻松一点?还有,不要盲目的迷信蛋分能让你啥都不做,蛋分只能除去TOC总量的10%左右,加上臭氧估计能去除15%,而蛋白质只占总TOC的5%,换水维护还是很有必要。这里蛋分的选择就是你钱包力所能及最大的!没有最贵只有更贵!
4、 灯具:随着时代的发展,我建议目前的新手开缸选择T5或者LED,别去选择卤素,卤素的两大缺点就是太热,热到影响水温,太费电,而且换灯泡也节约不了几个钱。使用卤素就必须配水冷,而全国各地的天气都不同,不用卤素的情况下,我一年中只有短短几天时间是需要空调制冷的(我没有水冷),这部分钱就可以节约下来。而现代的T5和LED在卤素的优点上已经能够取代卤素的地位了!不要盲目相信只有卤素才能养的好,科技在发展,养不好的只有人!
T5HO:24W-80W每根,长度不同瓦数不同,根据鱼缸长度选择,一般使用几管是根据你鱼缸的宽度来的,60CM宽的鱼缸一般使用8管,配色:蓝白蓝白蓝白可以很好的兼顾生长发色以及观赏,强烈需求生长的,请更换两根蓝白管为白管。
LED:重要误区,市面上大部分专业海水的LED都可以(奥德赛除外,不是不能养,效果太差),没有谁比谁好,每一款灯有各自的特点,设置啊,观赏效果不同,不是最贵的就最好,也不是最便宜的就最有性价比,说穿了就是看你喜欢啥样的,而且以下的品牌都能完美饲养珊瑚礁生物,我信任品牌有:(国产)积光,迈光,KEY,KELO,(进口)Ecotech Radion XR系列,AI,Kessli, (T5+LED)阿卡迪亚,如果是自制LED,尽量选择CERR的灯珠以保证效果和寿命。
5、 其他附属设备:
(1)    煮豆机:可以用来翻滚PO4吸附剂或者活性炭,强烈建议你不要使用NP豆,NP豆的作用就是刺激细菌生长来消耗营养物质,但是细菌你看的见吗?你怎么知道长到啥程度合适?我前面有篇文章说了,不当的使用碳源使细菌过度繁殖,也是杀死珊瑚的主要凶手之一。
(2)    ATS(UAS:当你出现藻类危害时可以使用这个设备,但是不建议长期使用,当主缸爆发低等藻,压制了高等藻生长,特别抢夺珊瑚的营养的时候(不停的喂珊瑚还是日渐消瘦,有机物污染越来越高,无机盐测不到,主缸褐藻,红泥,毛藻从生),这时,使用这个设备,能最大程度的减少主缸受到的伤害,同时这段时期你要监控你的KH和镁,当主缸低等藻得到抑制的时候,建议停用此设备,原因就是消耗元素太恐怖。
(3)    臭氧机:很多人不知道怎么用,臭氧在水中的氧化反应很快,你链接气石或者蛋分的时候,一般气泡在出水面之前就已经氧化反应的差不多了,在海水中更快,所以不用担心对人体造成伤害,至于杀死硝化细菌的言论,应该是没有说清楚,硝化细菌一般附着在物体表面生长,很少有浮游状态,而臭氧进入水中很快就反应掉了,所以完全不用担心臭氧能杀死滤材上的硝化细菌。臭氧的主要作用就是杀菌和氧化,能将部分有机分子的介数降低,简单的说就是将部分完全亲水的有机污染物变成排水性,由蛋分排出缸外。但是要掌握臭氧使用量,根据水体选择臭氧机大小,本人使用经验为每天3小时。
(4)    其他设备:PH监测建议使用电子监测仪,时常校准能更精确。其他的根据需要购买。
  (下一篇:开缸)
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本帖最后由 leolzf 于 2017-1-25 19:12 编辑
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开缸详解:
开缸要点
1、 试水:鱼缸和所有的基础设备必须先试水,任何一个有问题都不要开缸。
2、 活石:一般是珊瑚死亡后形成的珊瑚礁碳酸钙石,多孔,有透水性和储水性,内部有微孔,容易形成微氧区。
3、 死石:经过长时间脱水储存,钙石上的一切生物都变成尸体的钙石
4、 人造石:人工制造有粗糙的表面与空洞的造景石。
5、 滤材(棉):培养硝化细菌,过滤碎屑
6、 煮石:分为两种。
(1)    开水煮石,然后用纯净水冲刷数月(天),目的是为了将活石里的一切生物都杀死,得到一个看似干净的多孔钙石,方便进驻细菌。
(2)    无光海水煮石,利用水桶(缸),使用气石或者造流,在无光的情况下冲洗活石,使之在不用暴藻的情况下最大程度的活化菌群,将营养盐释放到水体中,然后换水排除。
7、 暴藻:主要是活石,为了培养硝化细菌,分解活石上死去的生物,将其变成营养盐,继而由藻类消耗营养盐的过程。
8、 死石(人造石)开缸:同样要培养硝化细菌,但是不用暴藻。
9、 厚沙:通过厚砂层底部微弱的水体交换,在微氧区培养厌氧菌提供反硝化场所!可以使用大块活石或者足够厚的神砖代替!
开缸疑问与误区
1、 活石:我相信大部分海水玩家都是通过某宝购买活石,而且传统的柏林系统就是以活石的微生物菌群为基础来布置生态链,但是,关于活石的捕捞与处理你又知道多少呢?加上海洋保护法,真正好的活石要到我们的手中,真是要经历九九八十一难,而且是无水运输,基本上就是半死不活的钙石,所以懂得人,一般都采用无光煮石法和暴藻法尽量的恢复活石的生态。这样做既耗时又费力,得到的微生物群落也不完整,那你把目光转向有水运输的珊瑚,这种才是真正保存完好的活石,特别是带石的珊瑚,像草皮类,而且珊瑚表面也有不少细菌!
2、 死石:相信开水煮石法的朋友,应该深受其害,我当初就是其中之一,煮的更干净,啥都看不到,垃圾葵,管虫,钢毛虫,等等,但是你要了解这种钙石的结构你就清楚了,里面是多孔的,而且是微孔的,肉眼几乎不能分辨,你可以做简单的实验,一块有水的钙石重量是完全无水的一倍以上,而且从充满水到水分完全蒸发(太阳晒)需要好几天的时间。那你可以想象一下,你开水煮了,里面全是尸体(见过生蚝吧,那东西都是从活石里挖出来的,不行你敲开你的石头看看,有没有类似贝壳的东西),放缸里,能养出啥?第一时间氨氮含量飙升,亚硝酸含量飙升,硝化细菌生长缓慢,异养菌壮大,最最重要的的,深层内部的尸体在里面腐烂,容易形成致命的物质“硫化氢”,这连一般的细菌都能毒死,说白了,你放进去以后过几天,那就是一缸毒水,放啥死啥,连有益的细菌在一段时间里都不一定活的了。我们要得到最干净的死石需要的时间大大超过3个月,而且要用纯净水浸泡,不时的换水,同样是利用细菌来分解这些有毒物质,也可以靠太阳晒个把月以后用纯净水冲洗,这简直就是耗费时间,耗费心力!光看这些我都想上岸了!
3、 商业人造石:这东西有个好处,干净,景好看,缺点就是,你真当我们的钱都是树上长出来的土里挖出来的。不忽悠会死么?
4、 自制人造石:水泥,沙子,粗盐,混合起来做出来的石头,你只要浸泡个把月的纯水,就能得到一块干净的石头,而且什么景自己说了算,建议自己动手自己动脑,这样活的久。
5、 活石暴藻开缸:目的就是培养菌群,然后利用藻类吸收营养盐移除缸外,那什么时候是个头呢?硝化系统成熟的标志就是在水中测不到氨,亚硝酸盐,能测到硝酸盐,磷酸盐,硝酸盐磷酸盐我们称为氮N磷P,这是植物最喜欢的肥料。所以你需要了解一下缸类的植物都喜欢什么?不喜欢什么?褐藻能直接吸收氨生长,而绿丝藻只能吸收NP,所以当缸内绿丝藻茂盛,褐藻几乎没有,这个时候你可以测测水中的营养盐含量,如果为0,那说明营养都在藻的体内,不要犹豫了,拿出来刷了吧。如果你等到绿丝藻都白化了,那么营养盐又回归到了水体中,你的藻不是白长了吗?谁愿意动不动就大量换水啊?
暴藻使用灯具:卤素最快T5HO用白管最快LED蓝光全关,开白红绿黄(反正除了蓝光其他五颜六色的都开),时间,为了加快速度,尽量24小时,暴藻期间不需要换水,缸中有任何东西都别管,直到暴藻结束,结束后刷石头根据水体的干净程度更换一部分水(最好为50%)
6、 干净死石(人造石)开缸:我试验过应该是最快,也比较可靠的开缸方式!
7、 滤材:滤袋(棉)我建议使用,可以明显的减少鱼缸中的悬浮颗粒,至于生化环,神砖之类的争议从来没有停止过,其实淡海水是相通了,万川汇成海,目的都是培养硝化细菌,我的建议就是如果你的活石足够多,那你完全可以节约这份钱,如果你主缸想用简单的景,少石头,那我建议你还是加上滤材吧!而且光用生化环也能培养出厌氧菌,凡是都是有两面性的!说这不好那不好都是学习不到位。
8、 底砂:分活沙,死沙,铺沙建议在爆完藻以后放入,并且只要放沙就会起一层褐藻,需要打理吸除,为什么不暴藻的时候放,底砂有吸收存储的作用,开缸就放,容易提前累积营养盐,往后更不好打理,爆完藻你还要连沙子一起洗,多累啊。可以不铺,但是我建议铺沙的缸比不铺沙的经折腾,铺多厚,看你喜欢,新手最好不要超过5CM。多粗,0.5-2MM的都可以,太粗的话翻砂的生物翻不动,而且容易累积杂质碎屑。
(1)    活沙:就是袋装的,厂家宣称含有休眠菌,活菌,XX菌等的洁白干净的沙子(我也是半信半疑),不需要用纯净水洗,直接可以入缸。价格较贵。
(2)    死沙:便宜,就是干砂,而且极度的肮脏,至少我用纯净水洗了5次,还很脏,里面什么看得见看不见的杂质多如繁星,要买死沙还是建议红海的袋装死沙,虽然贵点,但是干净啊,不要购买菲律宾沙以及贝壳砂!
9、 厚沙:充水层的必要在网上的争议也比较严重,我的建议是随你喜欢,都可以!砂层厚度,粗珊瑚骨粗砂厚度7-10CM之间,细沙厚度7-10CM之间就可以了!重要的一点是,厚沙成熟比较慢,而且不能折腾,厚度过厚形成死水区完全没有氧气,就不是排除氮气了,而是剧毒的硫化氢,硫化氢很好观察,发黑,恶臭是它的特质!也不能过薄,效果要打个折扣!当然像我这种本来就不需要它起太大作用的,我就在主缸两侧铺设7-9厘米的砂层,也没有问题(需要经验)!所以新手最好的选择大块活石或者最后的神砖放底缸,神砖相比大块活石的劣势在于少了一些微生物(扁跳虾之类)。厚沙可以有效的控制NO3(营养盐控制篇详细解说),厚沙可以暴藻过后设置,尽量不在暴藻期间设置,本来厚沙就慢,慢个把月也没啥问题!
10、特别添加:对于爆不出藻的活石,一般都是商家或者朋友缸里的老石头,这种石头你只要养水7天,你需要测测有没有氨,亚硝酸盐。并测测NO3和PO4(这里可以使用沙莉法)的数值为0基本就可以下生物了,当然,老石头有一个劣势,就是菌群过于老化,单一,养水太久容易出白毛藻(一种光合菌,我帖子有说明)下生物还是要根据下面的顺序来,如遇其他情况,请查看观察藻类来判断缸内情况!
(下一篇:生物)

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本帖最后由 leolzf 于 2017-2-5 01:19 编辑
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生物篇:
生物鉴别与要点:
生物是我们设置海水缸的关键,没有生物我们养什么呢?所以先要了解你想要饲养的生物习性再决定购买,在网上看看图片,如果喜欢,深入了解,看适不适合你的海缸,对不了解的生物,你知道它能对你的海缸造成多大的影响?有一句话叫“请神容易送神难”不要到商店一逛,头脑一热,这漂亮,买了,那漂亮,买了,到时候生物不相容,你就别哭钱都哪儿去了!我这里只补充海精灵论坛没有的生物图鉴,其他图鉴请至资料区查看。我们先从开缸以后的生物入驻顺序讲起,这个顺序是很有必要的:
1、 基础类(丰富底层生态)
(1)    食藻螺,寄居蟹,食藻海猪:
螺和蟹能有效的控制你鱼缸中的褐藻和丝藻,海猪效率最高但不容易饲养,最好还是不要购买
(2)    假绵羊虾,清洁虾,火焰虾
当你的鱼缸中爆发毛藻怎么办?假绵羊虾军团,少了没啥用,吃的还没长得快,但是一旦数量足够,能有效的控制有碍观赏的毛藻。清洁虾和火焰虾能有效的降低活石碎屑与食物残渣,能抑制鱼类体表以及腮部寄生虫。
(3)    翻砂虾虎,翻砂海参,翻砂海星
想要底砂洁白吗?以上效率依次排序,最高的当属钻石哨兵虾虎鱼,一只每天可以翻60X60的范围,其次是翻砂海参,最差的就是海星了,如果非要指望海星,那得跟底砂的面积几乎一样的平铺式的数量才够。
(4)    扁跳虾,蛋白虫,藤壶,钢毛虫,海鞘,海绵

扁跳虾

扁跳虾
QQ图片20170125172049.jpg
以上生物基本都是靠活石或者带石的珊瑚从海中带来的,而且是肉眼能看到最底层的清洁工,能有效的帮助你维护鱼缸水质,减少碎屑残渣。但是在主缸中如果有隆头鱼,神仙鱼,镰鱼,这些东西几乎不能生存,所以一般我们设置藻缸,放入几块碎活石以及高等藻类,以供它们生存。
2、 主要类(观赏与生态)
(1)    有虫黄藻的光合珊瑚及软体:
首先要把珊瑚和软体区分一下,虽然它们是亲戚,有骨骼的属于造礁珊瑚(珊瑚礁,你买的活石都是它们的骨骼),没有骨骼的属于软体珊瑚(非造礁珊瑚),珊瑚对生态的影响是最直接的,没有珊瑚就没有这么多美丽的海水生物,而且珊瑚对微生物的培养和平衡有着不可替代的作用,简单说,能完善海缸中的生态系统,同时也是检验水质标准的一个依靠。
a、 LPS(大水螅体造礁珊瑚)
种类很多,图鉴资料论坛上有,统一标准:大部分LPS及软体都生活在泻湖内,什么是泻湖,就是外面围一圈海底峭壁,中间比较深,像湖一样,因为外面的峭壁以及硬骨珊瑚挡住了海浪,所以泻湖一般是风平浪静的,所以生活在此的LPS对浪和流的需求不是太大,只需要轻微摇摆即可,光照和营养,因为泻湖一般都较深,容易沉积海流带来的有机物,水流缓慢也可以捕食到更多的食物,底层的沙泥能进行硝化和反硝化作用,所以LPS的动物性更强,肉更多,虫黄藻更少,骨骼也较少,光照要求不高,水体的营养成分就比离海面比较近的地方要多,所以我们一般要求LPS的营养盐NO3控制在最高50以下都能接受,一般控制在20以下较好,PO4也可以使用吸附剂控制在0.1以下,珊瑚的状态和颜色会明显提高,大型神仙鱼,镰鱼,鲽鱼都喜欢吃这类珊瑚。
最好养的莫过于各种脑类(褶叶珊瑚科,脑珊瑚科,菊珊瑚科),稍微难一点的各种真叶类(葵珊瑚科)以及圆盘珊瑚(蕈XUN珊瑚科),最难的当属管孔珊瑚(各种宝石花,万花筒)
b、 SPS(小水螅体造礁珊瑚)
这种珊瑚是珊瑚礁的主要生产者,在正常的海域,每年能生长大约2-5CM左右,在我们的海缸中,能通过提高元素标准加快钙化速度。相对于LPS,SPS的肉更薄,虫黄藻更多,骨骼更多,所以SPS抵抗力也低于LPS,而且SPS一般生长在海底峭壁上,更贴近海面,就以为这这里海浪更大更猛,水流动速度更快,光照更强,有机食物来的快也去的快,所以不存在积累和沉淀,所以水体中的营养盐比较贫瘠,一般将NO3控制在5以下,正常要控制在测试计0以下,PO4控制在民用精确测试计(HANNA)的0以下,PO4一旦超过0.1PPM(就是能测到),SPS钙化速度将急剧下降并停止生长,虫黄藻繁殖更多,颜色变得更咖有点暗淡无光,如果是NO3变多呢?生长速度提升,虫黄藻繁殖更多,颜色同样变咖但不会暗淡无光,不要担心它会缺乏营养,你可以喂。亿万年的生存环境就这样。SPS因为能够合并繁殖,当两颗SPS长到一起,最后就会合并成为一个新物种,所以SPS种类更多,我们一般进行简单的分类。
A属(Acropora latistella:鹿角珊瑚,很好辨认,镞状分枝生长,树枝状,头尖,我们说的桌面,辐板,长枝,象牙,轴孔,神针都属于鹿角珊瑚(鸟巢例外),在海缸中,这类特别受各种鱼类,甲壳类,害虫的喜欢,毕竟它最多,大型神仙鱼,大型隆头鱼,鲽鱼,毛蟹(腿上有毛),扁虫,红虫,都是伤害A属的高手,梯形蟹(背壳为倒梯形,腿上无毛),小型隆头鱼,青蛙科,都是A属的守护神。
M属(Montipora aequituberculata):蔷薇珊瑚,就我所知种类不多,各种瓦,这类珊瑚长得快,是因为面积大,接受的光照多,对营养盐的耐受程度也要高一点,但是容易中海兔,当你看到你的瓦片一圈一圈发白,那肯定中兔子了,拿出来刷了吧,海兔的天敌就是更大的海兔
P属(Pocillopora damicornis):莲珊瑚,杯型鹿角珊瑚:代表有猫骨,猫爪,鸟巢等等,特点就是茂密的水螅体不管白天黑夜都伸展出来,毛茸茸的,颜色也多,最关键的是好养活!几乎什么虫都不吃,大部分鱼都不啃,有选择的情况下毛蟹也不会下手的。
S属(Stylophora pisillata杯型珊瑚:代表鄂柱珊瑚,柱状珊瑚,基本更P属差不多。
解释一下珊瑚的地域问题,SPS澳洲的最贵最难养,印尼的最便宜最好养,因为澳洲远啊,澳洲不允许开采珊瑚啊,澳洲的水相比印尼更干净透彻,所以澳洲贵不好养,至于品种,我觉得全球各地都差不多,主要因为澳洲保护珊瑚大家就觉得澳洲的都是精品,什么理论?还有RR断枝,是加拿大的一个专门培育所出来的人工断枝,没啥新鲜的 ,都是拿各种药水喂出来,元素和光照就是改变珊瑚颜色的东西,自己也可以喂出3种以上的颜色,我就在试验。别迷信那些贵的,印尼精品多着呢,有些商家就是珊瑚要品种什么什么,没品种就怎么样怎么样,咖的就永远出不了色,简直就是最大的忽悠你去买他的断枝!
c、  软体珊瑚(非造礁珊瑚)与无脊椎动物
海葵(各种),草皮,纽扣,麦穗,皮革,闪千手,菇类,砗磲贝(五爪贝)等等需要光照的软体珊瑚,基本状况跟LPS一样,比LPS还好养活。注黄色水螅体和垃圾葵是属于繁殖超快的光合软珊瑚(垃圾珊瑚类),能迅速占领活石,需要注意。
(2)    非光合珊瑚(NPS)
体内完全没有虫黄藻,有大的口器,完全靠捕食过活,不能进行光合作用,尽量将其放置在活石背面完全挡光的地方,避免藻类覆盖死亡,需要较弱的水流以供代谢和捕食,每一个都需要单独喂食。NPS我涉及的不太多所以也就知道下面那些品种!
树珊瑚科:这类分支形变很多,我们通常见到的就叫这么个名,所以统一叫炮仗花,太阳花,枝丫状生长。
柳珊瑚,鸡冠花珊瑚,有红的,蓝的,黄的。
千手佛:这个可以放置在海缸的最底层有微弱光照的地方,它也是非光合的,但是耐不住它有多种荧光色啊,千变万化,相当美丽,不过要注意触手有毒,远离其他珊瑚以及戴手套。
缨鳃虫:管虫,滤食性生物,大大小小都有,触手飘逸美丽,有各种颜色,最出名的就是圣诞树管虫,区别圣诞树(这是商家给咖色麦穗珊瑚取得好听的名字)

管虫

管虫

圣诞管虫

圣诞管虫
(3)    海水鱼
鱼的种类大大小小就太多了,你需要分清楚种类,论坛各种资料都有:
检疫:如果有条件的话,可以单独设置检疫缸,没条件的话建议至少过以下淡水(纯水只能30秒或者1.010盐度的海水)控制在1分钟以内后再下缸,其真正的作用是训练人工饲料,驱除体外寄生虫,而并不是治疗疾病,是药三分毒,你没药死说明你的鱼体质还很结实。只有真正的吃饱吃好了,抵抗力才会上升,这跟所有的动物都一样。一般来讲,药是有作用的,但是要合适,少了医不好,多了医死了,说白了,我们都不是医生,就算同一种药,医生还要针对患者体质来开量呢。所以我说喂饱才是治疗所以鱼类疾病最好的方式,就是要激发它自己的抵抗力来抵抗疾病,其他方法都不保险。
a、 食藻类:
各种吊类,绝对适合珊瑚缸。但是需要注意的是,吊类都是直肠,就是吃多少拉多少,几乎没有存货,所以每天都要吃,几天不吃会明显消瘦,抵抗力下降,容易爆发白点和细菌性疾病,吊类在大海中都是成群活动,所以吊类的胆子很小,也容易出现水印。所以吊类的预防和治疗措施只有喂饱最可靠,因为胆子小所以使用药物治疗和捕捞都相当容易死鱼。
b、 杂食类:
大型神仙鱼,小型神仙鱼,镰鱼,等等,种类较多,这类鱼基本都不适合珊瑚缸,但是要碰运气,大神仙运气好一部分不吃珊瑚,小神仙大部分不吃珊瑚,这类鱼是曲肠,就是螺旋形的,所以一般吃一次管N天,而且几乎啥都吃,也比较容易开口。
c、  食肉类
这个就太多了,生态链上层的几乎都是肉食动物,我们鱼缸中一般常见的绝对不能和珊瑚共存的就是鲽鱼,当然不排除超小几率不吃珊瑚的,也许是某一天浮出海面看见了佛光被佛祖感化了,信教了!
小型隆头鱼,海金鱼,鬼王,草莓,鹰鱼(2B),青蛙科,虾虎等等是可以饲养在珊瑚缸的,鹰鱼要注意是吃虾的,其他的是吃虫和浮游动物的,六线龙能很好的抑制珊瑚虫害。

海金鱼

海金鱼

海金鱼

海金鱼

鬼王

鬼王
其他类有害生物:毛蟹,螳螂虾等。

螳螂虾

螳螂虾

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3、 生态类
(1)藻类
生态链最重要的一层,没有之一,海洋里没有了藻,生态链基础就没有了,绝大部分动物都不能生存,鱼缸里没有了藻,你的其他生物也该死的七七八八了,关于高等藻,论坛有文章,我就不多讲了,至于常见的低等藻控制,我也发过文章。藻类的生长对水质是有绝对的好处,但是耐不住它难看啊!所以我们要学会观察藻,控制藻!
(1)    微生物类
熟知的就是硝化细菌,各种微小,浮游生物,对于硝化细菌,我们只能通过宏观去判断,因为我们不是科学家,看不见细菌,所以观察藻类就能很好的了解水体中大致的情况,浮游植物与动物,我们的鱼缸中因为有各种过滤设备,所以此类应该说几乎没有,完全靠添加(元素添加篇详解),至于判断的标准,这里做一个定义,首先你要了解,硝化细菌细菌的产物:
有机物(食物+废物)分解成(异营菌)氨(亚硝酸菌)亚硝酸盐(硝化菌)硝酸盐,磷酸盐(厌氧菌)氮气上升排出磷酸盐沉淀积累
好了,我们知道那种菌产生那种物质,那么接下来我们来看看藻类喜欢什么:
红绿褐泥(有机废物
光合菌(有机盐无机盐
甲藻,菌膜(有机物,硝酸盐,磷酸盐
褐色藻类(氨,亚硝酸盐,硝酸盐,磷酸盐,硅酸盐,硼酸盐)
绿色藻类(氨,亚硝酸盐,硝酸盐,磷酸盐
红色藻类(硝酸盐,磷酸盐↓)
藻类喜欢竞争,在同一水体中,当环境合适一种藻类的生长,就会压制另外一种藻类的生长,以上箭头往上代表高,往下代表低或无,没有箭头代表中,很直观了吧!
写的太累,随时修编,(下一篇:营养盐控制)
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本帖最后由 leolzf 于 2017-2-5 01:14 编辑
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进阶饲养(从此以下为进阶学习)
营养盐控制篇:
     基础:碳、氮、磷、氢、氧,(只涉及重要元素)一般称为生命之源,由这些元素构成的化合物是构成生命的基本要素,所以缺一不可,少一样,地球上任何生命都无法生存,所以,我们的鱼缸中,也必须要保证这些元素,一缸纯净水里面只包含了氢氧,在真空环境下包括细菌都不能繁殖。想要养好海水生物就要关注营养盐,以下只涉及关于营养盐的赘述。
      什么是营养盐:听名字就很清楚了,富含营养的物质。打个比较恰当的比方:我们食用的碘盐,相信大家都知道,第一个发现和应用盐的是在中国炎黄时期,当时的人偶然发现食物里面伴了盐,不光更好吃了,吃了以后身体会更加有力气。现代科学证明过量的盐不仅无法下咽,还会引发心血管以及呼吸系统疾病。这也同我们今天讲的这个营养盐,少了不行,多了受不了。但是目前的民用测试剂测试0以下的含量是极度不精确的,所以不要担心你测试出来是0,就代表你那是一缸纯净水,你必须要通过你的眼睛观察鱼缸的状态来判断,特别是藻类会最直观的给出你水体中的营养盐含量。
     营养盐分为有机和无机:
1、 有机营养盐:有机物一般是包含碳的化合物,主要是由碳为基础构成,在海水中主要分为4大类,太复杂的我们就不讲了。主要有蛋白质,氨基酸,有机氮,有机磷等,蛋白质分离器的主要作用就是去除这些物质,海水是呈碱性的,你用的肥皂,洗涤剂都是碱性的,所以海水比淡水容易起泡,利用气泡的吸附能力将部分有机物去除。
在这里我们要重点提及有机磷,有机磷就是包含了磷(P)这个元素的有机物的统称,由于比重较大,不能被蛋分撇除,农药的成分含有98%的磷元素,简单的说农药就是高浓度有机磷,所以大家应该知道有多毒了吧。
2、 无机营养盐:一般都是不含碳的化合物,但是有部分例外,或者说含碳量较少,主要由其他分子作为基础构成,在海水缸中,我们只涉及硝酸盐和磷酸盐。
(1)    硝酸盐(NO3):是硝化的最终产物,是氮循环的倒数第二个环节。
氮循环:在整个氮循环内,是由异养菌开始的,异养菌就是本身无法制造食物,完全靠外界来摄食的一种细菌,我们鱼缸中的任何种类的碳水化合物(粪便,蛋白质,氨基酸,有机物)等等,将其转化为剧毒的氨,然后由亚硝酸菌接手将其转化为低毒的亚硝酸盐,最后由硝化菌接手将其转化为毒性更低的硝酸盐,亚硝酸菌和硝化菌都属于可以自给自足的细菌,但是繁殖速度比异养菌慢很多倍,所以,当水中的食物越多,异养菌就越多,也就意味着氨越多,刚开缸为什么死生物,大家该有所了解,我们从源头抑制异养菌的的繁殖,减少缸中垃圾,废物,有机物,就是减少的氨的产生,让异养菌减少了食物,就减少了其数量,壮大了硝化菌的繁殖与稳定,就能立即将异养菌产生的氨转化为最低毒性的硝酸盐,最后,利用氮循环的最后一个环节,植物和厌氧菌将硝酸盐消耗和转化,让其锁定在植物体内或者变成氮气排出。水体自然就干净了。
(2)    磷酸盐(PO4):磷酸盐是硝化系统的附带产物,也是氮循环的一部分,最后通过植物吸收,厌氧菌转化。特别指出转化磷酸盐的厌氧菌一般统称为聚磷菌,在我们鱼缸有限的水体中,效率相当的低,完全可以忽略,而且磷酸盐比重较重,所以会沉积在底砂,吸附在活石中,所以必须人工干预才能保证水体的清洁。
      控制与去除
1、有机盐:减少喂食,增加换水,调节蛋分效率,增加吸附剂和活性炭,臭氧氧化等方式来控制和去除,主要的积累在于喂食和新陈代谢,合理喂食,通过观察水体中各种生物的状态,鱼,珊瑚,藻类的生长状况来控制,有机物超标最直观的反应是水体不清澈,悬浮颗粒物重,水面有散不去的油膜(主缸没有底缸也会有),最后才是红泥爆发,有机磷一般聚集在鱼缸的底部,所以需要增加底部水体的流动,让其通过物理过滤,吸附系统,化学反应系统去除,我一般是在滤袋的位置放置氯化镧的滴定管,然后再滤袋后方设置磷酸盐吸附剂,这样交互使用。
2、 硝酸盐:目前最简单的就是硝酸盐的控制,前期如果你忍住不进吃的多拉的多的鱼类,系统成熟后,你就得想办法保持你的硝酸盐在一个合理的高水准(一般SPS为0.5),去除NO3的方法很多,一般都是靠细菌或者藻类消耗,可靠环保,但是特别指出尽量少或不适用碳源培菌法,上一节讲过细菌靠碳繁殖,细菌的多寡没有更好的判断,不知道什么是合适,所以过量的繁殖细菌来去除硝酸盐的方法如走钢丝,稍有不慎就将会万劫不复。NP豆属于固态碳源,红海NO3:PO4属于液态碳源,固态和液态比较下,固态的更容易控制一点。藻类去除法一般是培养高等藻或低等藻,高等藻使用藻缸,低等藻使用ATS和UAS,高等藻是在系统比较稳定的情况下使用较好,可以稳定的锁定营养盐,也只有在合适的营养盐比例与浓度中才能茁壮。而低等藻ATS法是在系统未成熟,有波动,输入输出不平衡时最好的选择,因为这些低等藻类在任何营养盐环境下都能茁壮成长,但是有一个致命的缺点就是生长无度,消耗各类元素太厉害,特别是镁,所以建议在系统不完善的时候使用,成熟后建议使用高等藻,两种都有利于建立生态链。
如果NO3偏低,需要提高喂食,减少输出,尽量喂植物粮,少荤粮,同时控制PO4的含量。
3、磷酸盐:磷元素目前经过验证最可靠的方法是使用铁基吸附剂和氯化镧,两种都属于化学过滤,铁有吸附磷的特性,而镧和磷能产生反应生成磷酸镧化合物沉淀,铁基目前比较认可的一半是RWOA和PO4X4,RWOA粉末过细,而且容易崩解,将水染成铁锈色,并吸附在活石上,虽然吸附了磷,但也释放铁离子,珊瑚颜色也越来越绿,同时也让鱼缸看起来不舒服,显脏。PO4X4质较轻,虽然不会崩解让水体染色,但是过轻不好配过滤器,水泵要选择较小,使用流沙过滤器会较好,如果放滤袋效果一般。氯化镧能快速的与磷发生反应,如果需要滴定,建议经常测试并保持定期的鱼缸维护与喂食,不能光通过观察藻类来进行,不然请手动添加。藻类吸收磷酸盐是依照比例来的,例如吸收10份硝酸盐的时候只需要1份磷酸盐就能供其生长了,磷酸盐在鱼缸中永远都有多余。
本小结总结:海水缸中我们最需要管理的是有机物的输入与输出以及磷酸盐的输出。
藻类观察与经验:
       我写过一篇文章,已经清楚的交代了各种营养盐程度会生长什么藻类,就是什么水质长什么藻,而且比观察珊瑚的状态和颜色来的更直观,藻类的生长速度是珊瑚十几倍,当水质发生变化,第一时间反应出来的是藻类的变化。
       特别点出褐藻,这几乎是观察水体营养盐最最直观的藻类,正常情况下,褐藻不会覆盖任何绿藻生长,只会长在干净的,光照强的地方,例如缸璧或者底砂上,如果石头上无藻也会长,但是一旦营养盐浓度不适合绿藻生长(例如有机物过多,氨没有完全转化,会抑制绿色藻类生长),褐藻将会覆盖在绿藻上生长,绿藻会窒息死亡。所以要结合观察藻类的生长变化来判断营养盐浓度,藻类生长将水体中的营养盐锁定在体内,如果藻类旺盛水中还能测得营养盐,说明营养盐浓度已经非常高了,你不光要手动除藻还要换水或增加吸附剂才能平衡水中的营养盐,反之,你只需要除掉一部分藻即可清除一部分营养盐,如果藻类枯萎白化,每个石头干净的能看到石头表面。玻璃不长褐藻,那说明你的营养盐源头已经枯竭,你需要加强喂食来取得平衡,否则接下来白化的是珊瑚。
       重点:高磷的水体环境一般称为水体富营养化,磷越多,藻长得越快,特别是低等藻,根据磷的特性,除磷一直都是净化水体的标准方案,磷喜欢沉积,所以你必须保证鱼缸的底部有水流,这个位置能多强就要多强,尽量的把磷扬起带到过滤系统,通过吸附和反应来去除,或者换水时多抽底部的水,在无底砂的缸中,这个很容易实现,在底砂缸中,尽量选择较细的沙,为什么?因为有底砂一般在靠近底砂的部位都不会架设造浪泵,容易扬沙,所以一般造浪架设的较高,但是只要水流强度足够,依然可以扬起,而较粗的底砂容易在缝隙中积累碎屑以及磷沉淀,所以,我们选择较细的沙粒,不光为了翻砂生物能翻动,最主要是避免沉淀,合适的调节造浪泵,最佳效果是:表面砂层的沙粒有轻微的位置移动,但又不至于扬起,偶有一点扬尘,立即落回底部。这样能最大程度的保证砂层的活性与洁白。砂层厚度建议5CM别相信什么营养盐要保持多少最好,我上面说了,测的到,就已经过剩了!大海里面用现在的民用测试剂也是测不到,但是有藻就代表有营养。
(下一篇:元素、喂食与颜色)感谢收看,同时希望多多回复并提意见与想法,共同学习!
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本帖最后由 leolzf 于 2017-3-1 11:28 编辑 1 z3 A( K# X5 l/ q+ ]7 Y
! Y& w' C' T+ i4 M" T& Y
元素,喂食与颜色:
详细讲解喂食的重要性。
1、巨量元素:
KH:此元素取决于水体中的碳酸氢根离子浓度,是海水中各种生物生存,生长的基础离子,也是影响硬度,酸碱度的重要元素,添加方式分为滴定和钙反,滴定一般使用的添加剂有品牌的,或者国药分析纯,都是化学试剂,在我眼里成分没有区别,只有价格差异,不想讨论好坏,基于成本考虑,我一直都在使用碳酸氢钠分析纯,没有任何问题。钙反就是通过二氧化碳溶解在水中形成碳酸,然后将碳酸钙溶解后输出反应桶,为水体补充碳酸氢根离子和钙离子,这跟大自然的方式一样。正常的碱度是在7-11之间,发色最好的碱度是在7,生长发色兼顾的在9,完全生长是在11,但是碱度如果到11那必须跟上营养,不然长得脖子长身子瘦,还容易死!
钙:珊瑚的骨骼构成是碳酸钙,所以此元素为珊瑚生长的重要元素,注意是生长,不是生存,钙偏低偏高不会对珊瑚构成伤害,偏高的危害就是你的设备,添加方式分为滴定和钙反,节约成本一般使用氯化钙滴定,不会有任何问题。正常的控制在400PPM就可以了,而且太高了钙藻长得飞快!
镁:主要作用是作为碳酸氢根离子与钙离子相结合的媒介,其次为藻类所吸收,一般都靠滴定,钙反放镁石的作用不是太大,使用氯化镁最节约成本。正常为钙的3倍,如果钙为400,镁最少也得1200,当系统藻类横生,镁消耗的速度就算使用国药分析纯也不是随随便便能支持的起的,所以先控制你的营养盐。
钾:珊瑚生长和发色所需要的元素,不足珊瑚底部会有补丁状的痕迹,影响珊瑚的红色和蓝色,标准为400PPM,柏林系统中消耗少,可以滴定,使用氯化钾。钾超过500PPM会具有毒性,珊瑚烧头,鱼会中毒。
锶:只所以归于巨量,是因为此项可测试,并且是珊瑚生长骨骼必须的元素,水体中含量高于其他微量元素,珊瑚一碰就断,那就是缺少锶,此项消耗极少,正常含量为8PPM,基本通过换水能解决,当然不换水的话有很多添加剂可以选择,不需要考虑成本,添加量也少。
2、微量元素:
     海水中的微量元素相当多,而且大部分无法测试,但是又相当重要,除了珊瑚调色使用需要特别添加,其他的通过合格的海盐换水能基本解决。以下我只介绍对珊瑚颜色有影响的几种。
     碘:增加紫色碘化钾增加蓝紫色
     硼:增加红色
    铁:增加绿色,同时是海藻生长的必要元素。
     铜:含量极少,过量导致生物死亡的主要元素。
微量元素在没有经验的情况下,请不要添加,不要添加,不要添加,重要的事情说三遍,因为没有任何可以依赖的测试剂能帮助你知道缸内元素的情况,你不知道什么多了什么少了,乱添加翻缸的不少,唯一能依赖的只有经验。没有经验请坚持换水。
3、影响颜色的四要素:元素,营养盐,光照,喂食
红色(暗红色粉红色:当红色珊瑚不红,你首先要考虑的是营养盐和光照,营养盐低,光照强,会呈粉红色,营养盐高,光照适中或者偏低,会呈暗红色,如果营养盐在你的预计范围内,颜色不红,你需要先测试及补充钾,然后才是硼,硼的添加需要按照添加剂说明添加,稍微过量一般不会造成其他后果,红瓦是最能检测营养盐,光照和钾是否平衡!
蓝色(深蓝色天蓝色:当蓝色珊瑚呈现天蓝色,同样是低营养盐高光照,深蓝色是适当营养盐高光照,如果蓝色泛白或者泛咖两种情况,你也首先需要检查钾,如果是蓝紫色,可以试着添加碘化钾,碘化钾同时可以治疗烧头。
绿色(浅绿深绿:在营养盐不变的情况下,增加铁可以增加绿色,但是建议不要补铁,因为我们通过磷酸盐吸附剂就能得到铁补充,而且可能还会过量,所以不要担心铁不够,珊瑚不够绿,绿色珊瑚多得是,养着养着就绿了,哭。。。。。
紫色:正常情况下,只有水体足够清澈,光照足够,紫色才会发色,单纯的增加碘依然不能很好的调整出紫色,包括蓝紫色会呈蓝色,我的经验是使用活性炭和臭氧,减少悬浮颗粒和黄水杂质,让水体清澈透明,使用蓝紫色波长的灯长时间照射,400NM以下的UV波长能有效的激发紫色。
       黄色:黄色珊瑚不是因为什么元素来调整的,黄色的珊瑚都是在极低营养盐的环境被强烈的光照由绿色或咖绿色嗮出来的,处于极其不健康的状态才会呈现黄色。需要特别照顾。
4、喂食(重点)
     很多关于珊瑚喂不喂都有争论,我只说我个人的经验与观点,把珊瑚理解成植物是完全不正确的观点,珊瑚首先是动物,然后才是植物,这句话怎么理解,见过珊瑚产卵没?见过珊瑚虫生长没?没有,有个纪录片《梦幻珊瑚海:唤醒》可以去看看,亿万年来珊瑚为了生存,发展出捕获浮游植物,然后让其与之共生,通过光合作用来提供生存能量的能力,刚出生的珊瑚虫是没有虫黄藻的,这也解释了珊瑚白化(完全褪去虫黄藻)依然能存活很长一段时间的原因,所以珊瑚是动物,无需置疑,是动物就需要捕食,在海洋中,珊瑚礁生长的地方基本都有洋流通过,洋流会带来海洋雪供给珊瑚礁生物捕食,海洋雪是什么?大型动物在水面附近围猎小型鱼类,吃剩下的残渣会慢慢的沉入海底,通过层层筛选,最后落底层的微小生物分解,然后通过偶尔经过海底的洋流将分解后的碎屑连同浮游生物一起带离海底,来到珊瑚礁。所以珊瑚几乎每天都在捕食。
     虫黄藻是褐色的,所以一般的珊瑚呈现的就是咖啡色,当珊瑚能够自由捕食,有更多的能量,就能更快的生长,就长得越壮实,所谓饱暖思淫欲,当珊瑚吃饱了,对虫黄藻的依赖也就降低了,所以当有强烈的光照,珊瑚会选择性的排除一小部分虫黄藻,咖啡色就降低了,然而来至阳光的紫外线太过强烈,跟人一样,在高纬度下嗮太阳,人会晒黑,那是因为人体产生黑色素来抵抗太阳的紫外线,珊瑚也一样,为了抵抗紫外线,珊瑚自身会产生一种荧光蛋白,这就是我们看到的五颜六色的珊瑚,如果珊瑚吃不饱,很瘦弱,首先它要解决温饱问题,没空去生产荧光蛋白,如果这时候再用强烈的光照射,会受到紫外线强烈的伤害,最后死亡。所以,喂食在我们的鱼缸中,不光是为了让珊瑚生长,也是让珊瑚激发出荧光蛋白,才能有丰富多彩的珊瑚礁观赏。
     再来解释一下为什么大海中靠近水面的紫外线较强,但是珊瑚颜色比较咖啡,而底层的颜色却丰富多彩。
第一,  珊瑚生长的位置靠近水面,这个地方的浪潮汹涌,就算有浮游生物,也不容易捕获,所以这里的珊瑚基本靠光合作用生存。
第二,  海洋雪由下至上,而且底层的水流趋于平静,珊瑚更容易捕捉到浮游生物,配上强烈的光照,更能吃的饱。
第三,  不同色的荧光蛋白由不同波长的光线来激发,按道理说靠近水面的有效波长更多,颜色应该更丰富,但是前提是珊瑚没吃饱,还要不停的生长,抵抗海浪,哪里来多余的能量制造荧光蛋白?
说了这么多,大家应该知道喂食对于珊瑚颜色的影响了吧,有的朋友说,他从不喂珊瑚,珊瑚长得挺好,发色也不错,这是为什么呢?首先珊瑚的新陈代谢慢,极慢,
正常情况,如果不是强光低营养盐,想要珊瑚死亡也不容易,而且一般早期开缸都设有厚沙,厚沙能培养微生物,说白了,基本能自给自足,只需要喂喂鱼就可以了,
鱼粪也是珊瑚很好的食物,如果珊瑚缸里没有厚沙藻缸培养微生物或者没有鱼,那个高手敢站出来说他从不喂珊瑚,珊瑚长得好的不得了,色彩倍儿棒,我只想吐一句,
你用油漆漆出来的吧!
有一点要注意,珊瑚是从大海里打捞上来的,颜色跟品种有很大的关系,也不保证咖啡色的不能激发出其他颜色,至少我专门买了些咖啡色的,目前激发出了绿色和蓝色。有些
也许永远不能发色,购买的时候需要注意品种颜色!
喂食的同时要关注你鱼缸的营养盐,要让你的输入和输出平衡,营养盐高,虫黄藻会不受珊瑚控制的生长,最后反过来蚕食珊瑚,这个我前面讲过了!
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5、目前市面上的添加剂各式各样,就算是老手,也有挑花眼的时候,有些新产品,宣传效果做的多么神奇,但是实际效果一般,一些也是不出众,但是效果却好,今天我就将我使用过的一些经验分享给大家。我使用过目前市面上绝大多数品牌添加剂,ZEO,TM,FM,BW,红海,JBL,高够力,百因美,台湾丑鱼,红十字,科迪,一口,奥芬兰,两只小鱼,海化,海洋等等,其中每个牌子有元素添加和各种粮都用过,以下我将给出我个人的建议(其实我不想打广告,又没给我一分钱):
硝化细菌:BW,奥芬兰,就我使用的结果,这两种是效果最显著的!最没有效果的是法国科迪包括微量元素
元素添加剂:国药分析纯,微量元素ZEO最有效果!但是也需要更精确!其他的都一般,看不出效果!
鱼粮:海洋荤素粮,两只小鱼磷虾,高够力,一口,海洋鱼粮适合长期使用,磷虾适合加餐,高够力和一口适合鱼儿开口
珊瑚粮:这个种类就多了,我个人觉得最有效果的是台湾丑鱼,ZEO的SP,其他的本人感觉相当坏水。名气很大的FM反而让我很失望。
(下一篇:综合问题详解)
珊瑚缸的危机意识与处理(序章):https://www.tseclub.com/forum.php?mod=viewthread&tid=26739
珊瑚缸的危机意识与处理(鱼缸设备):https://www.tseclub.com/forum.php?mod=viewthread&tid=267665 n6 p8 B" L$ I9 X
珊瑚缸的危机意识与处理(生物行为危机):https://www.tseclub.com/forum.php?mod=viewthread&tid=26798
3 q' `) _0 \& H" [2 o+ ^" x/ b7 [+ `4 l6 ~海水饲养最高难度--海水鱼:https://www.tseclub.com/forum.php?mod=viewthread&tid=26836
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本帖最后由 leolzf 于 2017-2-5 16:19 编辑 8 s& U& v3 p9 d8 p
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综合问题详解:有任何疑问如需要我帮助解答的,请再下面跟帖回复,这样我比较容易看到!看到了我会立即回的!同时请附上问题照片和基本数据!
, b7 \. d5 D$ X3 W+ F每天一杯自制焦糖玛奇朵,生活充满滋味!哈哈! IMG_1517.JPG
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我来了,别不更新嘛!这是一笔财富,可以造福后来新手的0 G4 y! [  T0 [6 `9 v* w' r
为鱼友服务!
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厉害厉害 慢慢消化 感谢2 x! V2 B  _$ v2 J" X
新手下海 求指教
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楼主好用心啊
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